推荐西藏援藏干部洪孟春的散文集《高原之上》

今天，我们重点推出西藏援藏干部洪孟春的散文集《高原之上》

散文诗歌集《高原之上》节选：

拉萨城记

一座城的发展，就跟一个人的成长一样，过程中难免伤痕累累，甚至面目全非。拉萨还好，纵有伤痕，人们总能从街头巷尾找到这座城市与生俱来的印记。

川话川菜 川麻

去过的人都知道，拉萨城里到处烙有四川的印记。如果这算伤痕，还好，只是皮外伤，尚且伤不到拉萨的筋骨。

在拉萨，四川人很多，既有藏二代，也有创一代，当然还有到此一游的驴友。因为四川人多，所以讲四川话的自然就多，走在街头，常可被一句“给老子的——”分心回首。不过不用担心你惹谁了，那不是吼你，可能是某个门店的老板正在吆喝他跑到马路上玩耍的孩子。

“格老子的——”也是我们单位黄书记的口头禅。黄书记是四川遂宁人，十八岁入伍进西藏，转业后就留到拉萨了，如今已五十出头，但乡音未改，依然操一口纯正动听的四川话。我们几个援藏的经常模仿他的腔调调侃他：四川话才是我们单位的普通话。黄书记一点不恼，随口一句：“你给老子的——”

四川人多，拉萨城里的川菜自然就火，大街小巷，川菜馆随处可见，知名的也不计其数，比如城关区的汤王府、成都印象、四川味道，宇拓路的尚食客、北京路的四川会馆、东郊的川东人家，等等。饭时节一到，食客云集，当然，吃川菜的不止是四川人，尤其是到了旅游的旺季，五湖四海的人蜂拥拉萨，旅人们身在异地，如果尝不到家乡的味道，川菜往往成为他们的首选。于是，南腔北调齐聚一堂，舌尖上的中国就浓缩在川菜馆的厅堂里。

拉萨城虽不大，但外来人口不少，来自内地各省的人都有，尤以四川人最多，重庆、甘肃、陕西人次之，其他省份的人相对较少，所以，不论大小，各菜系都可在拉萨找到立身之地。拉萨的湘菜馆也有同湘会、湘藏情、毛家饭店等三、五家，与川菜馆相比，可谓聊聊，我和援藏的队友们吃过几次，腻歪了就去川菜馆换口味，常能找到口舌一新的感觉。我们也偶尔去品尝下藏餐，但终究吃不惯，只当是体验民族风情。

川菜以麻辣著称，最知名的当数火锅，外地人一顿火锅吃下来，感觉舌头、嘴唇都是麻的，四川人没事，他们咋咋嘴巴，打着饱嗝，还得吆五喝六的去茶楼打几圈麻将，这一天才算过得安逸和舒坦。

拉萨茶楼很多，颇有成都的影子，这也跟拉萨城里四川人多有极大关系。藏族同胞的生活节奏原本就慢，一是因为西藏海拔高、缺氧严重，做什么都急不得、快不得；二是缘于西藏全民信佛，信徒们大都与世无争，做什么自然不急不躁。随着西藏的发展，大量四川人涌入拉萨，他们发现拉萨的地理特征、藏胞的处世习惯和四川人的闲散性格不谋而合，这种以休闲为主的茶楼就应运而生。当茶楼遍布拉萨街头的时候，到茶楼休闲消遣的自然就不止是拉萨人和四川人了。正所谓近朱者赤、近墨都黑，凡是常住拉萨的外来人口，经年累月，耳濡目染，能有几人架得住茶楼的诱惑？

其实，茶楼的诱惑不止是源于茶的清香，更多的是来自麻将的魅力。在拉萨玩麻将，又是以川麻为主。所谓川麻，别名“血战到底”，游戏方式不同于北方麻将，也有别于广东麻将，与长沙麻将更是格格不入。川麻最大特点是和牌时手里只能有两种花色，有人先和了，剩下的三人接着打，第二人和了，剩下的两人继续血战，直到第三人也和了，就算到底了，没和牌的人当然只有掏钱的份……

输一盘不要紧！论成败，人生豪迈，大不了，从头再来。在拉萨，有的是时间。

琼结：藏王墓与历史的印记

琼结县是因为藏王墓而名动天下的。琼结隶属西藏山南地区，位于喜马拉雅山北坡，雅鲁藏布江南岸。若以现在的眼光看，琼结只是一个人口不足两万的小县、年度财税不足千万的穷县；若放在历史的长河中，琼结就相当于大明王朝的凤阳县、大清王朝的长白山，那是土蕃王朝的龙兴之地。

公元632年，年轻的松赞干布率部从这里出发，渡过雅江，迁都逻些（今拉萨），并扫平西藏诸部，一统高原，把西藏的政治、宗教、军事、文化、农牧等发展到空前繁盛的阶段。功成名就的松赞干布在百年之后，落叶归根，葬于琼结。于是，在历代赞普的墓地里，又筑起了松赞干布的巍巍王陵。

如果说是当年松赞干布迁都逻些造就了今天拉萨的繁华，那么他把自己的陵寝回归琼结，也算是给故乡留下了一个曾经不凡的印记。这些陵墓，既是藏地的密码，也是历史的符号。

其实，所有的坟墓都是一个符号。对常人而言，那是他人生经历的句号。人的一生不管有多长，有多坎坷，有多少故事，有多少荣辱得失，虽然盖棺时不一定有定论，但最终都将有人用三尺黄土，为其划上一个浑圆的句号，至于是非功过，自有后人评说。

对伟人或帝王而言，他们的陵墓可能就是一段历史的终结，当然也是一个句号。比如北京的十三陵，一座陵就是一段明史，就是一个标点历史段落的句号。十三陵加上南京的孝陵，十四个句号就串起了或惊天动地、或鸡零狗碎、或成王败寇、或秋月春风的“明朝那些事”。

松赞干布的陵墓，当然是一个圆满、殷实、厚重的句号，因为这个句号浓缩了土蕃王朝最辉煌的历史，那是历史的高地，也是藏民族灵魂的高地，令人仰止，让人膜拜，至今仍然朝祭不绝，香火不断。

我在一个夏日慕名来到琼结，专程拜谒了松赞干布的陵墓。陵墓离县城很近，背靠丕惹山，前临琼结河，远远望去，像是郁郁葱葱的青稞地里隆起的一座土丘，远不及秦始皇陵高端，也不如西夏王陵大气，更没有明十三陵上档次。走近了看，“其墓方正，垒石为之，状若平头屋”，与《通典》所记完全吻合，但还是看不出半点奢华，依然朴实，依然低调。我想，那么多和我一样慕名前来琼结的人，如果是想看藏王墓地的风景和气派，难免会大失所望，如果是想解读藏地历史、体验异域风情，一定会满载而归。因为松赞干布与历代藏王一样，不仅在这个地方给他们自己、给他们那个王朝划上了一个句号，也为琼结留下了很多历史的痕迹。

“琼结”是藏语，意为“房角悬起多层”。可想而知，悬起多层房角的，当然是宫殿，也包括寺庙和拉康。在琼结和琼结的周边，房角悬起多层的建筑或遗址很多，最著名的首推雍布拉康（今属乃东县），这是西藏有史以来的第一座宫殿，民间传说云：“宫殿莫早于雍布拉康，国王莫早于聂赤赞普，地方莫早于雅砻”，雍布拉康正是聂赤赞普在雅砻河谷建造的宫殿，也成为后来松赞干布与文成公主的夏宫。另外，日乌德钦寺、建叶寺、唐波且寺、钟木赞拉康，都在青藏高原上颇负盛名，这些“房角悬起多层”的建筑，既是西藏建筑的经典，也是研究西藏政治、宗教、历史、文化、民俗的活化石，尤其是与之相关的诸多故事、传说，像精神的食粮，和遍地的青稞一样，喂养着藏族人民，代代相传，生生不息……

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